사치 브랜드가 중국에 쌓여 있는 쇼 왜?

불과 30년간 사치 브랜드는 어릴 때부터 중국 시장에 몰려들어 중국 쇼를 치러왔고, 뒤에는 중국 시장 전략적 지위가 급격히 높아졌다.

패션 커뮤니티에 따르면 Fendi, 클로제, 프라다는 5월 31일, 6월 5일, 6월 6일 상하이에서 패션쇼를 개최한다고 발표했다.

3대 사치 브랜드는 상하이에서 패션쇼를 개최하며 일주일 만에 초연 냄새가 풍겨져 눈길을 끌고 있다.

세 브랜드에게 이번 패션쇼는 의미가 있다.

프라다의 2020남장 시리즈는 미란다 이외의 도시에서 남장쇼를 개최했다.

클로제는 사상 첫 시즌 시리즈 (Pre -collection) 패션쇼를 상하이에 선정한 것도 브랜드가 파리 이외의 도시에서 처음 선보였다.

Fendi 는 고고 전 창의총회'노부처 '카르젤드를 기념해 상하이 보룡미술관에서 디자인을 재현할 2019 가을 겨울 시리즈이자 최초 남자 여장 합병 대수다.

사실 최근 사치 패션 브랜드가 중국에서 쇼가 빈번해지고, 우습고, 중국 시장에 대한 소비자에 대한 중시를 부각시켰다.

지난해 12월 8일 미국 경사브랜드 Coach (Coach Lights Up Shanghai)'를 개최했으며, 브랜드가 처음으로 뉴욕을 제외한 도시에서 남녀 복합쇼를 개최했다.

같은 해 11월 22일 이탈리아 사치 브랜드 미유는 7년 2도 상하이에서 쇼를 하며 2019 이른 봄 시리즈 패션쇼를 재현했다.

2011년 미유는 지표적인 베이호텔에서 20세기 40년대 주제로 패션쇼를 열었다.

한편 미국 경사사 브랜드 타미 힐피지 2018 가을 겨울 시리즈와 프라다의 2018 이른 봄 여장 시리즈도 상하이에서 패션쇼를 개최한다.

미국 속옷 브랜드 빅토리아 시크릿 빅토리아의 비밀 대수는 2017년 여론의 집단 광환으로 티켓은 한때 30만 원까지 볶았다.

주목할 만한 점은 지난해 11월 미유 2019 이른 봄 시리즈 쇼가 전날 열리는 이탈리아 사치 브랜드 둘스 &가바나 상하이 대수였다. 결국 브랜드 창시자 스테파나'모욕풍파'로 폐지됐다.

사치 패션 브랜드가 상하이 오픈쇼에 온 뒤에는 중국이 패션소비의 주전장이다.

보스턴이 발표한'소비자와 소매통찰회의에서 발표한 글로벌 사치품 소비자 연구 보고서'에 따르면 2018년까지 사치품 소비자들은 4.25억에 달하며 약 9200억유로까지 들게 된다.

2025년까지 사치품 시장의 가치는 4.6% 의 연간 1조3000억 유로에 이르렀을 때 중국 소비자는 사치품 시장 소비의 40% 를 차지할 것이다.

또한 컨설팅 기구인 베언은'2018년 중국 사치품 시장 연구'에 따르면 중국 사치품 시장의 전반적인 혜택은 천희일세대와 여성 소비자, 2025년까지 중국 해외와 국내 사치품 소비가 지속될 것이라는 전망을 밝혔다. 중국 내륙 시장의 발전에 정력을 가져야 한다는 의미다.

각 브랜드의 2018년 재보를 돌이켜보면 중국 내륙은 모두 양호한 추세를 보이고 있다.

Fendi 모사 LVMH 그룹은 지난해 연간 총 소득 10%에서 468억 유로 증가했으며 이 중 일본 외의 아시아태평양 지역을 제외한 29%의 실적을 공헌해 미국을 넘어 성장 주동력이 됐다.

프라다그룹 2018년 재보에서 중화지역 매출액이 8% 의 증가폭으로 모든 시장에서 가장 빨리 성장한 것으로 나타났다.

한편 Chlo 모사 역봉그룹 2018년 중기 재보에 따르면 2018년 9월 31일까지 중국 내륙시장 매출이 고단자릿수 성장을 이루고 있다.

올해 1분기 중국 소비자가 추진해 LVMH 패션기구 부문 1분기 수입이 20% 높아 5년 만에 최고치를 기록해 사치품 성장에 대한 우려를 덜었다.

보고서 기간 동안 LVMH 패션 가죽 기구 부문 매출은 51억 1억 유로 기록돼 5년 만에 최고치를 기록했으며 지난해 동기의 유기 증폭은 16% 였다.

또 중국 소비자들이 선호하는 Gucci 매출액은 24.6%에서 23억26억유로 증가했으나 지난 1년 동기 37.9%보다 더 늦춰졌지만 이 분기의 업적은 20%를 넘어 13분기 2자릿수를 기록했다.

국가 정책의 지지도 업계에서 사치품 소비자가 중국 내륙 시장에 회류할 수 있는 공통점을 확고하게 했다.

올해 4월 1일부터 국내 전반적으로 부가가치세율을 낮추고 있는 가운데 기존 적용된 16% 세율은 13% 로 조정, 상대적으로 적대평가세도 동시 하락했다. 루이스 버트톤, 구찌, 프라다 등 여러 브랜드는 제품 가격을 3% 정도 낮추었다.

한편 우리나라 최초'전기상법'은 지난 2019년 1월 1일부터 시행돼 사치품 국내외 차용으로 출생한 회색 직업'대신 '브랜드 정가권 을 재탈해 더 많은 소비 행위가 국내에 발생했다.

사치 브랜드가 현재 중국 시장을 관건적인 전략시장으로 보고 있지만, 첫 번째 중국에서 열린 패션쇼는 1983년 이후 이미 36년이 넘었다.

그해 프랑스 디자이너 피어 카르단 피어딘이 처음으로 중국에 온 국제급 의상 마스터가 되자 12명의 모델을 이끌고 베이징 민족 문화궁에서 T 대를 거행하며 의상 퍼포먼스를 열었고, 대외 무역계와 의상계의 정부 관리와 기술자들만이 참가할 수 있었다.

그때의 중국은 이미 개혁개방을 실시하였고, 그 국민은 꽃과 면외투를 입은 시대에 피어 카르덴이 중국에서 충격을 일으켰다.

향후 10년 동안 피어 카단이 중국 20차례 중국에 왔다. 피어 카담은 한동안 중국 속 고급스러운 의상과 사치품의 대명사가 됐다.

1993년 Valentino 창업자 Valentino Garavani, 이탈리아 디자이너 기앤코퍼퍼가 베이징에 처음으로 초청받아 중국 최초의 국제의상 의상 박람회를 개막해 가을 겨울 시리즈 패션쇼를 선보이며 가장 높은 접견을 받았다.

천단 공원은 중국인들이 구매하는 첫 번째 기앤프란코 페르제 작품을 위해 행사를 열었다.

미국'여장일보'는 1993년 보도에 "Valentino Garavani, Ganfranco Ferr 가 패션을 갈망하는 나라에서 외교대사가 됐다"고 전했다.

그때의 중국 소비자들은 이미 ‘ 체면 ’ 을 중시하기 시작했고, 국제사치 브랜드를 선호하기 시작했고, 루이스 버트톤, 에리메네걸도 지그나, 구찌 등 브랜드가 주요 도시에서 가게를 개점하기 시작했지만 소비자들은 패션에 대해서는 그런 방법이 없다.

'여장일보'는 당시 홍콩 하이단 연쇄백화점 파시픽코드의 중국 업무를 담당한 빌 쇼트는 "패션 교육이 부족하다는 점을 이해하지 못하고 패션 코디를 위해 양복 한 벌 사서 소매 꼬리표를 남겼다. 이들은 상의만 입고 어울리지 않는 바지를 입는다"고 전했다.

Ganfranco Ferr 도 여성화 디자인은 중국 시장에서 환영받을 수 있는 시일이 필요하다고 밝혔다.

패션쇼는 한때 중국과 외국과 우호관계를 맺고 문화교류의 중요한 수단으로 문화중심의 북경으로 당시의 창구가 되었다.

하지만 중국 시장의 급변에 따라 사치 브랜드는 중국 시장에서 쇼를 하면 더 많은 상업적 목적을 부여하고, 브랜드는 경제중심의 상하이로 시선을 돌리고 있다.

2002년, 중국은 WTO 세계무역기구 가입 후 사치 브랜드에 더 큰 매력이 생기기 시작했다.

지난 20년간 국민경제수준과 지배 수입이 높아지면서 사치와 패션은 소비문화의 주요 선반체 중 하나다.

중국 소비자들은 사치 패션문화의 세례와 교육을 끊임없이 받아들여 인플레의 욕망, 신분인정과 부호 소비가 끊임없이 고개를 들어 중국이 가장 잠재력 있는 사치품 소비 시장이 되었다.

2007년 10월 19일 Fendi 는 첫 번째로 장성에서 열리는 유일한 브랜드였다. 당시 창의총감인 Karl Lagerfeld 는 중국 초모와 444명의 외적 초모와 만리장성까지 데려온 가운데 패션사에서 짙은 찬란한 펜을 썼고, 그때는 아태구 업적이 약해진 Fendi 에 강심제를 넣었다.

2011년 2014년, 버버리는 베이징과 상해에서 패션쇼를 열었다.

프라다는 2011년 첫 중국 패션쇼를 상하이에 선적했다.

Valentino 는 2014년 상하이에서 처음으로 여장 시리즈를 발표했다.

CHANEL 은 2017년 11월 성도동교의 기억을 통해 발표회를 열었다. 이는 이 파리 패션하우스가 중국에서 세 번째 쇼를 하고, 두 번째는 상하이와 베이징에서 두 번째다.

바른시아가와 셀린도 2014년 베이징에서 중국 패션쇼를 발표했다.

DIOR 은 지난해 3월 30일 상하이에서 2018 봄 여름 프리미엄 정제 시리즈를 발표했다. 이는 2012년, 2013년 이후 3번째로 상하이에 왔다.

2017년 6월 DIOR 은 브랜드 70주년 대쇼를 상하이로 옮겼다.

베이징, 상하이, 신흥 사치품 소비 도시 청두가 사치 브랜드를 선호하는 쇼 장소가 되었지만 전체적으로 상하이에 집중하는 추세다.

우선 경제중심의 항구도시로 상하이는 LVMH 그룹, 개운그룹 등 많은 국제 브랜드의 중국 지역 본부 소재지, 그 내지에서의 본영입니다.

그 다음은 뉴욕과 마찬가지로 상해는 줄곧 중국의'꿈의 도시'와'패션의 도시'로 여겨왔다. 패션문화와 소비 분위기가 더욱 짙다.

자료에 따르면 중국 최초의 진정한 의미 백화점'선슈백화점'은 1917년 10월 20일 상해 남경루에 설립되었고, 이 지역은 이뒤이어 영안, 신신신과 대신 등 백화점을 개설해 일시간'십리양장'이라는 이름으로 전국에 널리 알려져 있으며, 순리성장은 중국 소비자 국제패션관의 계몽지가 되었다.

이런 환경에 훈제 상태에서 상하이 시민들은 한때 중국의 조류를 이끌어가는 주력군이 되었고, 짙은 예술분위기는 상하이, 현대미술관, 서안예술센터, 영택 등 예술지표로 패션쇼의 낙지에 온상을 제공했다.

이에 따라 짙은 패션 분위기와 복사력은 브랜드를 상하이로 끌어들이는 또 다른 중요한 원인일 수도 있다.

무엇보다 2018년 첫 중국 국제 수입 박람회가 상하이에서 열리고, LVMH 는 처음으로 진포와 합작한 사치품 그룹이 됐다.

초기 피르카르단이 베이징에서 중국 시장의 사고방식과 일치하여 양호한 대외 무역 환경과 정부 지원을 의탁하여 이곳에서 개최하는 행사는 그들의 미래를 중국에서의 사업에 더욱 쉽게 할 수 있다.

20세기 초 고급 패션 디자이너가 소형 살롱 안에서 모델을 고용해 최신 작품을 선보였다.

소셜 행사로 패션쇼가 파울푸잇 등 최초의 고급 패션 디자이너가 계층 내 정착을 도왔다.

이후 패션쇼 규모가 작을수록 날짜가 고정되고 있다.

20세기 50년부터 패션쇼는 소셜 활동에서 매개로 바뀌기 위해 패션은 고급 정제 성의로 바뀌는 데 중요한 촉매 작용을 했다.

그러나 인터넷과 소셜미디어의 등장은 패션쇼 정보의 비대칭을 깨고 시청자들이 생방송과 고청사진을 통해 패션쇼를 동시 볼 수 있을 때 패션쇼에 초청되는 고급 고객과 미디어 관계를 수용할 뿐만 아니라 디자이너와 창의적인 창구로 떠올랐다.

사치품은'꿈'에 달려 있다.

창의성이 담긴 만큼 값없는 패션쇼장은 종합 게스트 감각을 자극하는 마케팅 행사로 꼽힌다.

게스트의 사교 영향력을 비틀어 브랜드를 위해 화제도와 호감도를 가져가는 것도 사치 브랜드가 중금 패션쇼를 만드는 가장 중요한 이유다.

또 패션쇼의 현장 체험은 더욱 중요해지고, 브랜드는 더욱 리얼리티, 더욱 웅장한, 더욱 시공 변환 체험을 추구하지 않고 다양한 형식을 통해 시청자들의 감격적인 인상을 더할 필요가 없다.

사치 브랜드는 명백하고 공명은 사교 매체의 전파에 가장 적합한 화폐다.

이에 따라 쇼는 브랜드와 본토소비자가 직접 대화하는 가장 좋은 경로다. 이는 한 세기의 전시 형식으로 매년 브랜드가 가장 많이 투입되는 마케팅 활동이다. 숫자 마케팅보다는 흥사동복의 패션쇼는 사치 브랜드의 상징이다.

패션쇼를 중국에 옮기고, 브랜드들은 본토 소비자에 대한 절대적인 중시를 보여, 더욱 방위 침투를 할 수 있으며, 사교 언론과 시장을 통해 브랜드를 대중 눈앞으로 밀고 있다.

명백하게 쇼를 찾는 브랜드는 대부분 중국 원소와 관계를 맺고 싶어한다. 2007년 Fendi 장성 대수는 중국 모델을 기용한다. 2014년 당시 Ballencia 창의총감인 Alexander Wang 이 중국 시장에 전문적으로 디자인한 13세트 Looook, 억제나 현재 카치는'중국'이라는 글꼴을 디딜 아이템, 그리고 미u Miu Miu 는 수장에서 마련된 특색 거대한 새장, 정성을 표현하기 위해 본토문화를 융합해 소비자들과 대화를 진행한다.

그러나 브랜드들은 경계해야 한다. 빈번한 출국여행과 끊임없이 넓어진 안목으로 소비자의식을 각성하고, 어떤 가벼운 고유의 인상과 문화적 우월감이 확장되는 걸림돌이 될 것이다.

브랜드는 본토화에 대한 중요성에 대해 활동의 최종 효과를 결정했고, 돌스 &가바나는 경종이다.

Chlo 최고경영자 Geofroy de Bourdonaye는 최근 브랜드 창의총감 Natacha Ramsay -Levi 는 지난 1월 상하이를 위해 상해를 찾아온 대수를 위해 영감을 찾은 바 있다. 중국 팀은 상하이에서 쇼를 하는 아이디어를 냈고, Clo 중국인 직원들이 모두 중국인이라고 강조했다.

첫 번째 사치 브랜드의 성공적인 실천, 다른 브랜드들은 상하이의 이러한 활동에 대한 인정과 수납을 볼 수 있으며, 또 다른 방면에서는 훗날의 사용자가 유난히 시행착오 비용을 줄이고, 협동지역 자원을 더욱 기초적으로 혁신할 수 있다.

이에 따라 집결 효과는 더욱 뚜렷해지고, 각 브랜드는 다른 형식으로 말을 돌고 있다.

사실 패션쇼는 소비자들의 여러 형식에 대한 브랜드가 접촉할 뿐이다.

오늘날 전시회 개최도 마케팅 수단으로, 브랜드와 젊은이들과 소통하는 매개체다.

소비자들에게 흔히 1만 여 위안의 핸드백 한 마리보다 예술 전시회는 먼저 브랜드 문화를 접촉할 수 있도록 돕는다.

2015년에는 Gucci 창의적인 컨셉트 Alessandro Micheele와 영국 패션잡지'LOVE '창설자 Katie Grand 공동 책전을 창의한'이미 /미연'(No Longer /Not Yet)의 글로벌 예술전은 상하이 민생 미술관에서 공개돼, 업계에서는 Gucci 의 업적이 중국에서 전환점이다.

전람회는 새로운 방식으로 “ 당대 ” 의 철학적 문제로 전위적 형태와 시선을 잡는 시각을 결합시켜 업계와 소비자의 추이를 이룩했다.

그동안 패션예술전람회가 중국에서 이런 현상급을 만드는 센세이션이 거의 없었다.

한편 아레sandro Micheele는 브랜드 내포를 철학 높이로 끌어올리는 작법에 대해 포상했다.

한편 이번 전람회는 한때 젊은이들의 교류 화제로 사교 매체에서 강력한 영향력을 만들어냈다.

다른 수요를 가진 시청자들은 이 전람에 따라 수요를 달성하는 가운데 알레ssandro Micheele 개조 후 새로운 Gucci 가 마음을 사로잡기 시작했다.

이후 구찌는 2017년과 2018년에는'책전미개리'와'예술가 이 있다'는 전람과 교묘하게 브랜드 예술의 내핵과 상업적인 균형을 드러내며 천희세대의 마음을 사로잡았다.

최근 일 년 동안, 갈수록 많은 사치 브랜드들이 상하이 일을 처리하는 것을 선택하고 있다.

프랑스 프리미엄 보석 브랜드 카티아는 2009년 카지아아아제보아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아예술전은 10년 만에 다시 고궁박물관에 손을 잡고 2019년 6월 1일부터 7월 31일부터 7월 31일까지 고궁 오문에서 열리는'유계 이외에도 카지아와 고궁박물관 특전'을 개최했다. 830여 건을 전시했다.

CHANEL 은 지난 주 고급 정제복, NO.5 향수, 고급 보석 3가지 주제를 갖춘'샤넬'을 선보였다.

루이스 Vuitton'비행, 항행, 여행'은 지난해 11월 16일부터 올해 2월 1일부터 상하이 전시센터에서 열렸다.

전시회는 브랜드 창시자 가족의 역사적 파일로 오늘의 루이스 버트턴의 근접 디자이너, 아트 감독과 배경 디자이너 로베르트 캐런트는 전람을 위해 극적인 장면을 선보인 15장을 전시해 78일 만에 27만 명에 달하는 관객을 접대하고 있다.

Prada 는 2017년 10월부터 수선된 상하이 백년 저택 택에서'로마 1950 -1965 '예술전을 연달아 개최했다. 유야의'우화서사'와 아티스트 고샤카마쿠가 기획한'나는 어떤 것이냐?'

브랜드의 과거, 역사와 미래 비전을 보조하며 패션예술전은 좋은'서사 '역할을 하며 전시 공간에서 소비자와 소통을 통해 브랜드의 가치와 DNA 를 더욱 이해하고 동일한 제품으로'부가가치'를 만든다.

소비자가 구매하는 것은 단지 한 가지 제품일 뿐 아니라 한 가지 이야기이며, 이 이야기들은 이들을 더욱 대입감을 느끼게 하고, 브랜드와 정서를 맺게 하는 것은 지금 소비자들이 필요로 하는 것이다.

그래서 패션쇼든 패션예술전이든 브랜드들이 모여 상하이에 와서 중국 시장의 장기적인 발전을 위해서다.

그러나 주의력이 희박한 소셜미디어 시대에 어떻게 많은 소비자들의 시선을 사로잡는 것이 중요 명제다.

행운은 사치 브랜드들이 논리를 사로잡았고, 즉 성대한 행사와 사교 매체 마케팅으로 빠르게 눈길을 끌었고, 침침몰식 방식으로 브랜드 이야기를 다룬, 문화민감성을 높여 전면적으로 선상에서 침투하는 우질적인 체험을 완성했다.

물론 사치 브랜드도 소비자를 모으는 동시에 주의력을 분산시킬 수 있다는 점을 고려해야 한다.

기존 비밀다수를 비롯해 밀집된 화제는 중국 시장에서 1년 동안 마케팅을 넓혔지만, 대수는 브랜드 실적을 살리지 못했다.

투입보보다는 대수의 과도한 경사가 오히려 브랜드를 연루시킬 수 있다.

패션쇼는 본토의 영향력을 확대하는 첫걸음이지만 이런 형식이 신선함을 잃은 후, 브랜드는 중국의 현지화에서 끊임없이 내핵에 접근하는 형식이 필요하다.