패션계는 정말 잘못 알면 고쳐요? 지속적으로 발전할 수 있다고 많이 해요.

점프바지를 입은 여사가 번거롭게 되었다.

AbigaaaiglaulalauulalalauulalayyyyaaaaaaaaaabigaabigailGlalalalalauuglalaulauulalaulalauulaulaulalaulalalalalalayyyyyyyyyaaaaaaaaabyylalayyyyyyylayylalalalaylalayyyyyyyyyyyyyyyyy와 함께 외외아는 황황황황황황황황모모모모마크크크크크크쇼콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤콤기호

지난 3년간 이 두 여성은 매일 이 제복을 입고 다니며 많은 매체들의 관심을 끌었다.

2017년 Glaum -Lathbury 와 Brewer 가 또 기발했다.

그녀들은 두 달 동안 전국 각지에서 대량의 Ivanka Trump 을 수색해 왔다

이런 회수된 원단으로 스페셜 팬츠를 창작할 계획이다: 스타일은 여전히 로고적인 스튜디오 스타일을 그대로 활용하지만 천희가루로 드러난다.

그러나 지난 1년 동안 이 아이바나쿠 트럼프 (Ivanka Trump) 이 줄곧 폐고의상을 창고에 쌓아 두었는데, 아무도 묻지 않고 분쇄 처리를 하지 않았다.

사실 미국에서 의상의 순환은 사람들이 상상보다 훨씬 더 얻기 어렵고 비싸다는 것을 증명한다.

Glaum -Lathbury (Martex) 를 비롯해 몇 달 동안 몇 달 동안 옷감을 분쇄하는 방법을 연구하였는데, 결과는 미국에서 세 가지 실행할 수 있는 경로 (두 개 대학 프로젝트와 한 명의 공장) 을 포함하고, 청본은 최고 5 13만 달러를 필요로 했다.

Glaum -Lathbury (Glaum -Lathbury) 는 "의상의 회수 이용이 이렇게 큰 공사가 될 줄은 몰랐다"며 "과거 몇 년 동안 언론은 패션업에 대한 지속적인 발전과 사람들이 모두 알 수 있는 순환경제의 대량 보도를 지칭했다.

"알고 있는 것이 점점 깊어지면서, 나는 더욱 확연히 깨닫게 되었다."원래 순환은 기본적으로 이론적인 면에만 머물렀다."라고 그는 이어"그 공사량은 커서, 기본적으로 섬유를 혼합할 수 없다 "고 말했다.

회수와 중복이용의 좋은 의도도 있지만 의류 쓰레기는 날로 늘어나고 있다.

현재 전 세계에서 4분의 1의 의상이 사용 기간이 끝나면 회수된다.

그래도 회수 후 순환이용 과정도 어렵다.

대부분의 옷을 가열하여 녹여 폴리에스테르 섬유와 기타 합성물질 같은 혼합물이 되어 분해하기 어렵다.

순환이 혼합섬유를 이용하는 기술은 확실히 존재하지만 업계 내 대규모 보급은 할 수 없다.

이 때문에 재생 및 재활용 재료를 재활용하는 과정 (제작 ·사용 ·사용)의 대체법 (제작 ·사용 ·버려)이 새로운 의상으로 만들어졌고, 이른바'폐환'이나'순환 '시스템을 회수, 재생 및 재활용 재료를 재활용하는 과정인 전통 선형 시스템 (제작 ·사용 ·사용 ·버려)의 대체 방법 — 업계 내의 대다수 사람들에게는 전혀 알 수 없는 꿈이다.

지난해 9월 스위스 (H & M 의 독립자선기구 H & M 기금회 (H & M & M 은) 연합 홍콩방직 및 성의연발센터 (Hong Kong Research Institute of Textiles and Aparel) 는 모발 (H Appararel) 을 머리띠 (혼합방직물 처리해 새로운 의상을 재활용할 수 있게 했다.

이 기금회는 시장에서 이 기술을 확대할 계획이지만 구체적인 시간선과 보급 계획은 아직 알 수 없다.

현재 이성 복장 협회가 수집한 작은 산처럼

또 Glaum -Lathbury 에 쌓여 시카고에 위치한 스튜디오에는 패션 캐주얼, 애국 이름을 올리며 먼지를 모으고 있다.

모자라다

재고를 너무 다루는 것은 이성적인 옷차림 협회만이 아니다.

올 6월 H &M 은 40억 달러 규모의 재고 상품을 기부나 순환을 이용하여 처리할 계획이다.

하지만 이 두 가지 방법은 버베리에서도 좋은 선택이 아닌 것 같다.

BBC 는 지난 7월 보도에 따르면 Burberrrrrrrry (Brrry) 가 지난 5년간'소멸'의 가치가 9000만 달러를 넘은 상품을 9000만 달러를 넘어 이런 체화된 제품을 절도당하거나 저가의 운명을 막기 위해 정성들여 들여 만든 브랜드의 함유량을 희석했다.

그러나 Burberrry H &M 등 수십 개의 패션 업체들은 2030년에 100% 더 이상 재생이나 지속적인 원재료를 사용한다는 목표를 설정했다.

비관주의자가 아니더라도 그들이 맹세할 수 있을지 의문할 것이다.

현재의 데이터로 볼 때 상황은 결코 낙관적이지 않다.

우선 글로벌 성의와 신발이 산업의 온실가스 배출량은 여전히 세계 총배출량의 8% 를 차지했으며, 그 다음은 지금의 추세에 따라 2050대 (21050대) 에 이르기까지, 방직업계의 자원 수량이 지금의 3배로 증가할 것이다.

"지금 상황이 위급해요."패션 컨설턴트 Julie Gilhart 는 올해 초 Bof 를 받았을 때 "우리가 일을 바꾸어야 하는 방식을 바꾸는 게 편하지 않을 것"이라고 말했다.

이와 함께 복장 이용률이나 의상 이용률이 버리기 전에 입었던 평균 횟수는 15년 전보다 36% 낮아졌다.

미국 국가환경보호국 (Envinmental)에 따르면 프로테션 에이지션 (Agency)이 제공하는 데이터는 2015년 전 세계에서 가장 큰 소비군체로 미국인이 잃어버린 2.62억톤의 고체 쓰레기 중 9% 이상은 방직품, 가죽이나 고무 제품입니다.

이는 평균 미국인당 약 70킬로그램 정도의 복장 쓰레기를 제조한 셈이다.

세계에서 매년 73%의 의류 쓰레기 쓰레기 쓰레기 쓰레기 매립장에 발을 들여놓거나 소각로 소각로 소각된 것은 1% 미만 1% 도 안 된다.

이상 데이터는 엘렌 맥아더 펀드 (엘렌 MacArthur Foundation)에서 발표한'신방직품 경제'(A New)에 이어 10테크네일즈 에코노미 (ANextiles Economy)가 발표했다.

"우리는 단지 ‘못된 일을 적게 하지 말고 우리가 만든 것과 의상을 이용하는 방식을 바꾸어야 한다.

의류의 생산과 사용은 경제와 사회와 자연자본을 구축할 수 있는 것이 아니라 더 적게 만들어야 한다."

2017년 BOF VOICES 정상 회의에서는 "현재 패션 업계가 불가사의한 변화가 일어나고 있으니 기대치를 높여야 한다"고 말했다.

한 가닥의 희망을 본 사람은 마크러터만이 아니다.

다른 패션 업계 내외의 지속적인 발전 제안 인사도 존재 개선은 물론 속도는 느리다.

우선 업계 내 대기업들이 공급업체 명단을 발표하기 시작했고, 그러자 브랜드 측은 공장의 상황에 대한 전권을 책임져야 한다.

이런 방법의 간접적인 영향은 복장 노동자의 월급이 다소 오르는 것이다.

그러나 비애하는 것은 방글라데시 열광빌딩 공장이 붕괴 사건에서 상생인 1134명의 근로자들의 생명을 살려 이 회사를 움직였다.

업계 관찰기관은 현재 진행 과정은 투명도 측면에서 공급 사슬 정보의 발표부터 환경오염 및 순환이용 및 업그레이드 업그레이드, 의류 생명주기 종료 단계인 진전 단계인 진전은 비일비재하고 있다고 밝혔다.

코리아 연맹 (Sstainability Consortium)은 각 분야의 각종 업종의 공급 사슬 문제를 해결하는 국제적 조직으로, 과학기술 발전부문 고급 주관자관 (Christop Christopheoke) 는 "고인지도 브랜드가 끊임없이 개선되고 있지만, 다른 많은 회사들은 모두 외면적인 태도를 갖추고 있다"고 말했다.

쿠키 (Cook) 는 "과거 몇 년 패션 업계가 지속적인 발전을 중시하는 것이 의류 쓰레기와 노동자 권익 등 문제가 그들의 아픈 곳을 확실히 찔린 것 같다"고 말했다.

Vigeo Eiris 가 발표한 2017년도회사 인권보고에 따르면 공급사슬의 투명도와 근로자 대우 방면에서 사치품 패션, 액세서리, 주얼리 업종은 38

Vigeo Eirise는 한 ESG (ESG) 일가 (SG) 평가 (ESG) 단체로 기업의 환경, 사회와 관리를 구체적인 등급으로 전환하고, 투자자들과 기타 이익 관계자들을 참고한다.

패션 혁명 (Fashion Revolution)은 패션 업계 관찰 조직으로 매년 패션 투명도 지수 보고서를 발표한다.

2016 13 10대 시대부터 패션 업계의 투명도 지수가 매년 크게 늘어난 것으로 나타났다.

이 조직 주관정책의 책임자 사라드 디티는 "150개 브랜드가 공급자 명단을 발표한 것을 보고 있다"며 "이 조치는 5 년 전에 미친 행동으로 여겨졌다"고 말했다.

글로벌 패션 의정 (Global Fagendon Agenda) 은 Eva Kruse 가 2016 창립한 일가들이 패션 업계의 각 분야에서 지속적인 발전을 주목하는 조직이다.

올해 이 단체가 발표한 패션 업계 총점수는 지난해 32점에서 38점까지 총 100점을 기록하며 총 점수를 100점을 기록했다.

이 데이터는 공급체의 각 코너의 사회와 환경영향을 반영해 지속적으로 성의연맹 (Sstainable Aparel Coalition) 연구 개발을 위한 Higgg (Higgg) 이 연구하는 데 근거가 있다.

점수가 높을수록 영향의 적극성을 나타낸다.

"업계 자체를 제외하고 소비자들의 의식도 계속 높아지고 있다고 생각한다."라고 크러스는 "하지만 많은 것이 너무 느리다"고 말했다.

구조적 장애

사이먼 사이프리니는 진도가 느린 것은 더 큰 문제의 표현일 뿐이라고 말했다.

사이먼 사이프린은'도덕 패션'이다 (Ethichical 133데모 Fashion Initiative)'의 창시자, 이 조직은 유엔이 위촉, 스텔라 메크네크네크 등 국제 패션 브랜드와 케네시아, 인도네시아와 아프간 등 개발도상국의 공수로서 연락을 받았다.

Cipriani "사람들은 사실상 윤리적 도덕에 맞는 틀을 채취하고 싶었지만 이 업계의 비즈니스 모드 구성 방식은 여전히 (주위) 노동력 원가를 둘러싼 글이다.

몇 년 전 (우리의 영향) 보고는 아무도 묻지 않았다.

현재, 거의 모든 사람들이 우리의 보고를 빼앗고 있다."

이 유엔은 패션 업계의 존재'경쟁 밑바닥'을 지적하거나 내재적 압력을 최대한 낮춰 생산 원가를 최대한 낮춰 이윤 공간의 최대화를 실현하고 소비자에게 유인하는 저가'이 반대로 많은 사람들이 더 많은 옷을 구매하도록 유도했다.

또 복잡한 문제를 검토할 때 취업과 근로자의 임금에 대한 자동화는 고려해야 할 중요한 요인이다.

이번 연도 코펜하겐 패션 정상회담 및 글로벌 패션 의정 연도 회의에서 크러쉬 연합 타게트, Kering, 다른 패션 업계 지도자 (CEO) 의정 (CEO Agenda) 보고서를 발표했다.

이 보고서의 핵심 사상은 지속적인 발전을 추진할 수 있는 틀을 만들어 패션 기업의 고관으로 따르는 지도원칙으로 그 주체는 7대 우선적인 사항을 포함한다.

이 의정에 대한 보완으로 202020달러를 제시해 연간 순환패션시스템을 폐지하는 일련의'선성 '지출시스템의 회수, 전매 및 재활용 목표를 제시했다.

글로벌 패션 의정에 따르면 2018년 6월 94 (94) 에 이어 1010대 기업이 이 이 약속에 서명했다.

이 회사들이 목표를 달성하고, 시계를 누를 수 있을지 모르지만, 이들의 사인은 패션업계부터 위아래로 착수해 온화하고, 초급적인 방식으로 비즈니스 모델을 바꾼다.

그러나 패션업계가 계속 가격을 표시하는 데 대비 5달러짜리 티셔츠를 생산하고 트렌드와 패션을 무제한 가속화하면 실질적인 변화가 있을지 의문이다.

일부 사람들은 이미 공개적으로 이런 조치가 적나라한 위선이라고 밝혔다.

“ 하나의 제품은 파종, 재배, 수확, 물레, 방직, 재단, 재단, 봉제, 프린트, 프린트, 라벨, 패키지, 이렇게 많은 부분의 가격은 어떻게 몇 유로만 있을 수 있습니까? ” 패션 전망사 Li (Wridelkoort) 는 2015년에 쓴 《 반패션 선언 》 (Anti -Fashion (Ani 》) 에 대해 패션계에 대해 성소했다.

"소비자들은 물론 이 가격의 유혹을 받고 이 회사를 배제하지 않을 것이다"며 "하이디 셀리맨 (Hedi Slimane)과 단연 (Christopher Bailey)의 회사들이 만발하여 법적 처벌을 받지 못했다"고 덧붙였다.

말하기는 쉬워도 하기 어렵다

Edelkoort 평가 업종의 전반적인 진전이 지나치게 가혹하거나 공정을 잃고 당신의 마음을 아프게 하는 것은 시간이 걸리지 않을 것입니다.

무보단 펀드 (Walk) 가 무차별 (Walk) 가 Free Foundation) 은 현재 전 세계에서 4300대 (Walk) 가 노예 (Walk) 를 받지만, 패션 업계는 과학 업계 2위권에 버금가는 큰 죄인이다.

또 국제노동기구 (인터나티onal Labour Organisation)의 2016 \10대 10명의 자료에 따르면 1명의 아이들 중 1명이 강제노동을 강요당하는 것으로 전 세계에 1억 5억 명의 아동 노동자가 있다.

"너는 빈말만 할 수 없고 행동도 해야지." 라쿠스 패션 디자인주 (Lagos Fashion and Design Week) 니일리 아일레일리 (Style Louse Files Files Omye Akerele)가 말했다.

Akerele (Akerele) 에서 현재의 토론은 아직 일부 중요한 내용과 관련되지 않았는데, 예를 들면 '의상 쓰레기를 제3세계 국가에 쏟는 것이 옳지 않다는 것을 알게 된다.

나는 세계의 중고 의상을 모두 그곳에 운반된 국가에서 왔다. "상상해 봐, 이런 쓰레기가 없다면 우리가 무엇을 할 수 있을까? 우리가 현지 소매업에 어떤 영향을 끼칠 것이라고 상상해 봤다"고 말했다.

또 다른 기득권자에 의해 압제된 화제는 전자상거래가 환경에 미치는 영향이다.

전자상거래는 실체 소매의 환경영향을 상쇄할 수 없을 뿐만 아니라 탄소 발자국도 더 많이 발생했다고 연구했다.

아마존 (A마존) 은 일년 동안 푸릭 회원 평균적으로 일년 동안 손바닥과 플라스틱 기포를 경상한다.

이런 복잡한 문제에 대해서는 아직 결론이 나지 않지만, 패션산업은 환경에 대한 영향을 억제하지 못한 것이 분명하다.

사실상 2018년 Quantis (Quantis) 에 따르면 현재 속도대로 계속 생산한다면 2030년까지 패션업계의 기후에 대한 영향이 49% 증가할 것으로 예상된다.

인지 실조

우리가 직면한 가장 큰 걸림돌은 복장 생산이 현재의 소비문화를 바탕으로, 자원은 언젠가 소모될 것이며, 쓰레기 매립장은 갈수록 많아진다.

이런 소비문화를 위해 끊임없이 부채질하는 것은 어떤 욕심이 끝이 없는 회사이며, 그들은 밑줄을 무시하고 성장과 확장을 추구하는 것이다.

‘ 순환경제 ’ 는 지속적인 미래의 첫 경로가 될 수 있는 것은 순조롭기 때문에 경제 규모를 축소시키는 또 다른 발전 패턴보다 우세하다.

가장 성실하고 가장 양심적인 브랜드가 이 사실에 직면해도 부족할 것이다.

패션 분야에서 맞는 일을 해야 한다는 것을 알면서도 패션 자체는 입면에 대한 인식 불균형이다.

이 업종에 종사하는 것은 지속되지 않는다. 2013년 뉴욕에서 지속적인 브랜드인 비노의 쇼비노의 비비비노의 비비노를 비비비노가 무언가를 앞세웠다.

그 빌딩의 참혹한 촉동을 받아 그는 반대 일을 하기 시작했다. 인도에 의류 공장을 세워 근로자의 임금이 최저 생활임금보다 높고 의료보건을 즐기기 시작했다.

"그 과정에서 지속할 수 없는 코너가 있다"며 "하지만 우리의 목표는 우리가 하는 시스템을 이해하고 가능한 한 지속적으로 발전할 수 있을 것 같다"고 인정했다.

수진라인 레이는 뉴욕에서 활약한 디자이너로 동명 시리즈 제품은 지속적인 실천과 여성주의의식을 결합시키지만 생산과 지속적인 발전의 갈등이 그녀로 하여금 어찌할 바를 몰랐다.

최근 몇 년 동안 No. 6과 더불어 Opening Ceremony 등 소매 파트너의 수요가 증가하면서, Rae 는 자신의 업무 규모를 확대했다.

우리는 현재 춘하와 추동 두 계절만 한다.

나는 한 시즌을 더 할 방법이 없다.

나는 과잉 공급을 원하지 않는다. "발전은 더 많은 자원을 의미하는 것을 의미하는 것은 받아들이기 어렵다"고 말했다.

"솔직히 말해서 답은 모르겠어."라고 그녀가 계속 말했다. "하지만 내 진심은 내 자신을 사랑하고 타인을 사랑해야 한다고 생각했다. 그래도 지속적인 발전과 윤리도덕에 맞는 실천을 해낸다."

발전은 있지만 아직 완벽하지 않다

패션계는 지속적인 발전과 자본주의의 갈등을 이어가고 있지만, 조기 패션 사업가인, 펀제이와 레이 등과 같은 희망을 제공하고 있다.

Isko 1300명 이 전 세계에서 가장 큰 데님 을 이루는 데 있어서 지속적인 발전은 염색 환경에서 화학용품의 사용을 줄이고 전체 직원 3000명이 노조 조직에 가입하는 것을 허용한다.

"정의로써 패션은 지속적이지 않다. 운송부터 소유권까지, 전매까지, Isko 브랜드 Fabio Di, 리베르토는"더 나은 소비를 격려하는 소비가 아니라 더 좋은 소비를 권장한다 "고 말했다.

Isko 는 2000여 개의 고객을 보유하고 있으며, Reformation 에서 Steella (Stellla) 부터 McCartney 를 비롯한 여러 업체 청포를 생산한다.

올해 이 회사는 그 생산의 모든 옷감을 생명주기평가했다.

포용성과 다원화

패션 진보의 또 다른 미미한 상징은 올해 9월 간지 표지에 의해 다원화된 데다가 미국 판'보게스'의 표지 여랑과 티파니를 비롯해'글로브'의 비즈니스 (Glamour)'에 미국 판인'글로브'의 표지에 올라섰다.

그리고 올해는 흑인 여성으로 재킷 모델로 잡지가 여러 차례 있다.

예를 들어 캐나다판 ‘엘리스 ’는 트래스 엘리스 (Ellis)’를 초청했다. 캐나다 버전 ‘보게이 ’가 리한나, 미국 버전 ‘마리엘레어 ’ 제네야, 영국판 ‘엘리트 ’의 일릭 Woods ’와 ‘포테르 ’ 루피타 Nyong ’을 초청했다.

"이건 정말 의미 있는...

미래의 추세인 대표성은 겉표지뿐 아니라, 비하인드 창의자 가운데 감독부터 촬영까지 이르는 데다'아크레레 (Akerele)'에 대해 깊은 의미를 가지고 있다. 이 젊은 흑인 여성은'Essence'와'Ebony'에 기대어 흑인 여성의 다음 미용상품이 무엇인지 알 수 있다.

패션계의 다원화 문제를 바로잡을 수 있는 긴 길이 있고, 패션 업계가 경계를 높여야 한다는 경고가 나오고 있다.

이사회와 수석급 고관층급에서 성별 다원화 수준은 여전히 낮다.

시가에서 가장 큰 135개 패션회사 가운데 4분의 3의 최고경영자는 남성이다.

그러나 지난해 세계 각지의 표지 표지가 가장 많은 1년을 상징했다.

재미있는 것은 지난해에는 백인이 비례한 비례가 두바이에서 출판된 아랍판'보쿠'(Vogue)-12 (12)가 비백인 모델로 드러났고, 아이마an Ham, Hammam, Harlima Aden, Rihanna, Jourdan Dunn Dunn) 등 유명인들을 초청했다.

"나는 밤이 깊어 침대에 누워 있었으면 좋겠는데, 내가 이 일을 내가 잘했다."이 잡지의 편집장 Manuel Arnaut 이 설명했다.

"젊은 기자였을 때 자주 듣던 편집자는 흑인 모델이라면 이번 잡지는 반으로 팔리지 않았을 것"이라며 "아르네타는"우리가 반향을 하는 것이 흑인 여성과 몸매가 풍만한 여성의 여성 역할을 맡았다 "고 말했다.

다원화, 지속적인 발전이든 윤리도덕이든, 아르나ut이든, 한결같은 관찰이 중요한 정보를 전달했다.

그것은 누군가에게 도덕적인 천평과 상업상의 성공을 누리는 것이 대립이라는 것을 알려준다.

하지만 충분한 결심, 협작과 함께 투입한다면 패션 업계가 앞으로 발전하는 것을 끊임없이 추진한다면, 옳은 일을 할 수도 있다.

이외에 우리는 정말 다른 선택이 있습니까?