'부처님 'YSL 창시자와 오전패션 디자이너 성공 여부를 어떻게 가늠할 것인가

그동안 패션 디자이너들은 예술이나 상업 사이의 천바에서 좌우를 흔들었다.

한 디자이너의 성공과 실패를 보는 것은 그가 상업적으로 판매하는 숫자인지, 디자인의 고전, 미감이나 시대적 영향력을 창조해 그의 성공여부를 단정할 수 있을까? 이 문제는 사람에겐 모두 다른 답안이 있다.

노부님 Karl Lagerfeld Yves Saint Laurent 의 공동 창시자 Pire Bere Berg 은 서로에게 다른 평가를 하고 있다.

피리베르는 수지메니스 방문에서 "나는 카라를 너무 좋아했다. 나는 그를 알게 된 지 오래다. 그는 교양과 똑똑한 사람이다.

그러나 Karl 은 자신의 개인 브랜드에서 성공한 적이 없었고, 그는 찬엘 이름과 같은 급의 성공을 이루지 못했다는 점이다.

Pirre Berg 은 Karl Lagerfeld 는 유능한 사람이며 예술에 대한 추구가 없다고 생각했다.

한편, 그는 예비스 산타 루엔의 공동 창시자로, 고 패션 디자이너 Yves Saint Laurent 의 장기적인 비즈니스 파트너로 브랜드 디자이너로 활동했던 톰포드와 스테파나폴리 두 사람도 다른 평가를 받고 있다.

그는 타임포드는 소질이 있다고 인정했지만 마케팅에서 온 것이라고 말했다.

사실상, 그는 구시의 재소로 하여금 훌륭하고 아름다운 것을 갖게 하였다.

나는 이것에 대해 탄복할 마음이 가득하다.

나는 다시 너에게 탄복하겠다.

그러나 그는 Yves Saint Laurent 에서 성공할 수 없다.

네가 알고 있는 바와 같이 이것은 실패이다.

Pilati 에 이르기엔 그가 아무런 공로를 세우지 않았기 때문이다.

이런 견해에 대해, 부처님 카라젤드는 최근 WWWD와의 인터뷰에서 응답했다.

그는 40년 동안 비공식석에서 만나지 못했지만 예전과 똑같다고 말했다.

Lagerfeld "그는 다른 시대에서 왔다고 생각한다.

시대가 달라졌으니, 그는 시대에 적응해야지, 시대에 적응해서는 안 된다.

그가 Tom Ford 와 Stefano Pilati 에 대해 의견이 있다면 그는 입을 다물고 은퇴해야 한다.

Lagerfeld Pire Bere Berg 댓글에 "그의 동명 패션하우스는 Chanel 규모에 미치지 못했다는 견해를 들었습니다. 왜냐하면 그것은 그가 추구하는 목표가 아니기 때문에 Saint Laurent 수십억 달러의 수준을 할 수 없습니다.

업무를 할 때 그는 "겸손하게 행동해야 마땅하다"고 말했다.

현재 개인 브랜드의 자리는 부담스러운 사치나 대중 정품의 구간이라고 지적하고 있다. 이것이 바로 내가 처음부터 원하는 것이 아니라 성의나 정제가 아니라는 것이다.

Fendi 와 Chanel 과 다를 것 같아요."

이와 함께 그는 Tom Ford Stefano Pilati 를 위해 변호했다.

그는 Pilati 가 Ermenegildo Zegna 에서 잘한다고 생각하며 Pilati 는 Saint Laurent 시절의 일을 즐겼다.

Tom Ford, Lagerfeld 는 당시 Berg 과 회사가 그에게 "매우 우호적이었다"고 지적했다.

그는 ‘ 나쁜 환경 ’ 을 만났을 때 성공하기 어렵다고 생각했다.

디자이너 톰포드는 1999 -2004년 2004 -2012년 Yves Saint Laurent 브랜드 디자이너를 맡았다.

Tom Ford 는 구찌를 저곡에서 주목받는 사치 브랜드로 성공한 바 있다. 하지만 Yves Saint Laurent 브랜드의 창의총감을 맡을 때 직업 생애 중'곤경'을 만났다.

섹시한 스타일의 저명한 톰포드로 예븐s Saint Laurent 스타일을 다시 정의해 지난 늪에서 벗어나, 그가 잘하는 섹시함과 상업의 수법과 비즈니스 수법을 녹였다.

패션 디자인에도 불구하고 양극화 평론에 놓여 있다.

Yves Saint Laurent 씨는 "그의 작풍이 너무 고조적이어서 너무 상업화되었다. 그의 천분은 패션디자인이 아니라 마케팅 기술이다"고 평가했다.

끝까지 톰포드도 불만스럽게 회사를 떠났다.

디자이너 스테파노 패ilati 작품에 대해 Yves Saint Laurent 씨는 "전체가 뜻대로 되지 않았지만 대부분 괜찮다"고 말했다.

어쩌면 이 작품으로 인해 창의총감 역할을 맡게 된 가운데, 예비s Saint Laurent 의 실적이 예상되지 않았을 뿐만 아니라, 스티파노폴리는 2012년 가을 겨울 시리즈를 발표한 뒤 퇴직했다.

확실히 현재의 숫자가 당도한 시대에 브랜드의 판매 실적은 이미 디자이너 성공 여부의 중요한 표준 중 하나가 되었지만 현재의 패션 디자이너는 더 이상 예술 창작만을 고려하지 않고 판매 숫자를 볼 수 없다.

브루베리 창의총감 Christopher Biley는 디자이너를 맡고 있으며 브랜드 최고경영자로 브랜드가 글로벌 시장의 발전과 확장도를 겸하고 있다.

바른시아가 창의총장을 맡은 알렉스ander Wang 은 디자인과 비즈니스 사이라는 생각을 해왔다.

그는 내가 보기에 패션은 입고 있는 옷이라고 말했다.

가장 중요한 것은 제품을 팔아 버리는 것이다.

어쩌면 이런 생각으로 그가 재직한 지 2년여 만에 발렌시아의 마케팅은 모두 2자릿수 증가를 보이고 있다.

새로운 매체와 소셜네트워크의 충격 아래 브랜드의 화제성, 노출률, 스타 효과 등 다방면의 요소들이 브랜드의 발전에 영향을 미친다.

늙은 부처 Karl Lagerfeld 관점처럼 시대가 달라지고,

스승은 더욱 앞을 보고 패션산업의 변동에 따라 전진하는 발걸음을 맞춰야 한다.