신발 문화의 역사 [외국]

조기

기원전 8000년 미주에서 아메리카 원주민들의 신발의 유해를 발견했다.

기원전 3300년 프랑스 고산에서 죽은 빙상 한 쌍이 원시적인 풀로 엮은 신발을 남겼다.

기원전 3000년 이집트의 신전은 신발이나 구두장에 관한 유화를 발견할 수 있다.

서기 100년은 그리스 노예와 자유인 복장의 가장 근본적인 차이다.

서기 200년 로마 황제 마코 오리우스 성명, 그와 그의 후계자 외에는 누구나 빨간 샌들을 신는 것을 금지한다.

15세기 기사들은 모두 긴 구두 (24인치) 신발을 신고, 평소 절약하는 법률 명문 규정에 구두의 길이를 제창했다.

16세기 조기에 다빈치의 영향으로 하이힐을 발명했다.

16세기 중반 30인치 하이힐이 유럽 남부를 풍미했다.

17세기 초기에는 가장 유행하는 포인트로 구두끈이 나타났다.

17세기 말 오역으로 프랑스 동화 속 신데렐라 슬리퍼가 신데렐라 슈즈로 변했다.

18세기 중반에는 100년이 지나서야 비로소 전통 제화 방법을 대신해 첫 번째 신발 공장이 나왔다.

곧, 첫 번째 신발가게가 보스턴에 나타났다.

19세기 조기 편평화와 그리스 비치화는 인기를 끌고 있다.

19세기 중기에 첫 운동화가 등장했다.

이어 엘리아스, 호 발명 첫 번째 침차.

19세기 말 의류에는 빠질 수 없는 장식품 - - 버튼, 신발에 활용해 패션의 기준이 된다.

금세기 이전에 구두장이 목수, 대장장이와 마찬가지로 비천한 행위였다.

신발의 디자인은 독립적이고 예술적인 작업으로 여겨지지 않고, 신발의 전체의 일부로 간주된다.

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유명 구두업 디자이너가 유럽에서 주로 부상하고 있으며, 미국에서 현대 신발업의 대규모 생산이 신속하게 발전함에 따라 개체의 구두장이 여분이 보인다.

미국의 구두업은 뉴잉글랜드 식민지, 그곳의 농부는 겨울에 주방에서 자가용 신발을 제작했다.

온 가족이 이 일에 참여하다.

남자는 가죽을 베고 밑창을 붙이고 여자는 신발을 꿰맸다.

식민지 시기 구두장들이 쓰는 작업대가 지금은 수집가의 물건이 되었다.

제화의 기예를 장악하여, 담력있는 농부들이 작은 신발작업장을 열었고, 서너 명의 노동자들이 함께 현지구두장인을 꿰맸던 신발재료를 맞장구, 바닥까지 만들어 완제품 신발을 만들었다.

1750년 마사추세츠 주의 이은은 제화 공장을 세워 현지 제화 기술을 더욱 발전시켰다.

그곳에서 노동자들은 더 이상 독립적으로 신발을 만들지 않고 신발을 만드는 모든 코너는 훈련을 받은 전담자가 책임진다.

생산 라인이 형성되기 시작하다.

처음에는 신발이 여전히 주문되어 있었지만, 노동자가 비수기에는 일이 생기기 위해 신발장 사장이 예약하지 않은 신발을 만들기 시작했다.

이 신발들은 판매 신발이라 불리며 현지 상점의 쇼윈도에 진열되어 있다.

하와이 두 형제는 조기 마차로 판매화를 싣고 부근 지방으로 돌렸다.

여자 신발은 1793년에 보스턴에서 첫 신발 소매점을 열었고, 수요일과 토요일에 완제품 신발을 판매했다.

18세기 중엽 이래로 발명가들은 재봉틀의 개선에 힘쓰고 있다.

1790년에 이르러서야 첫 번째는 가죽 가공에 전용된 재봉틀이 토마스 세인트라는 영국인이 개조했다.

그것은 거의 수직으로 올라가면 가죽에 구멍을 뚫을 수 있는 송곳.

영국의 마크 브라이트 재즈는 뉴욕항의 총엔지니어에 대해 그는 일종의 프레스기를 발명하였으며, 금속 바늘로 구두와 밑창을 꿰맸다.

영국 반나폴레옹의 전쟁에서 최선을 다하기 위해 장애인 군인들의 도움 아래 브라운러는 하루 400켤레를 생산한다.

전쟁이 끝난 후 영국의 제화 공업은 또 수공 조작 방식으로 돌아갔다.

1810년, 미국에서 비슷한 기계가 나타났다.

이와 함께 정그블러 조약리르라는 법국인들도 파리에서 이런 기계를 만든다.

블레스라고 불리는 독일 스투가트의 제화자는 나사못과 구두창을 연결해 보았다.

1829년 미국 마사추세츠 주 메리마르크는 나세넬 네오 나도나도나도라는 사람이라 제화기를 마지막에 완벽하게 했다.

약 1812년, 마사추세주 사턴의 토마스 브랜드의 발견, 총 제조용 선반은 신발의 골을 깎는 기계로 바꾸어 신발의 골을 만든 목모형, 신발은 바로 그 위에 설치된 것이다.

1930년대에도 뉴잉글랜드, 구두장이 모형을 빌려 신발을 재단하는 데 도움을 받기 시작했고, 개인의 재단 기능에 의존하지 않았다.

1940년대 롤러는 가죽압축 방면의 응용으로 구두방 뒤꿈치를 강화하기 편리하다.

영국인들은 여전히 수공제화를 계속하고 19세기 말까지 경제의 필요로 기계생산에 전입할 필요가 있다.

이때 그들은 모든 특허권이 미국인에 속하는 것을 발견하고 미국인의 기계를 임대해서 특허권을 지불해야 했다.

그러나 잉글랜드는 수공제화의 전통을 보류했다.

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1846년 마사제주 스빈세의 앨리스 호비는 재봉틀을 특허에 등록했다.

이 기계는 원단을 봉합할 수 있을 뿐만 아니라, 왁스로 가죽을 봉합할 수 있다.

3년 후 미국 발명가 이라크 ·M ·신격은 보스턴에서 발판을 달고 있는 재봉틀을 발명했다.

1858년, 리만 B ·블레이크는 밑창과 신발을 봉합할 수 있는 기계를 발명했다.

2년 후 마이크라는 신사가 이 기계를 완벽하게 했다.

이후 21년 동안 블레이크와 마이크 강자가 공동으로 기계화 산업을 독점했다.

이탈리아에서는 수공제화의 전통이 20세기까지 계속되고 프랑스에서 신발을 예약하는 디자인은 생산 규모가 크지 않은 패션업과 밀접하게 결합됐다.

파리의 패션업은 찰스 프리드릭 우즈라는 영국인들이 창립했다. 1858년 파리의 드라페스 거리에서 7일 패션가게를 열었다.

그는 첫 번째로 매년마다 한 무더기의 옷을 내놓고 젊은 아가씨를 모델로 불렀다.

패션계에서 우뚝 솟은 첫 번째로 디자인의상 체계를 세우고 디자인된 의상은 파리의 공장에서 대량 생산을 할 수 있으며 전 세계에 판매된다.

오스트리아 주법대사 부인인 보린 마이트리치 공주는 그의 옷을 입고 나폴레옹 3세의 궁정 무도회에 참석해 가장 좋은 기회를 줬다.

곧 나폴레옹 3세의 아내 조세니 황후와 궁궐 안의 다른 귀부와 군스 옷을 입기 시작했다.

그는 제2제국 시절의 호화로운 속치마를 설계하고 배후에 쿠션을 더해 1970 & 80년대 여성의 표준 의상이 되었다.

우스는 사람들의 옷차림을 주도하며 1895년 세상을 떠나기 전에 유럽의 모든 황실을 위해 의상을 만들었다.

어떤 의상은 라벨을 붙이지 않고 빅토리아 여왕의 궁중으로 비밀리에 보내는 경우도 있다.

우즈가 죽은 후 그의 두 아들 게스턴과 필리포를 맡게 했다.

그들은 패션이 급속히 변화하고 있다는 것을 깨달았다. 1900년, 끊임없이 변화하는 패션의 품위를 따라잡기 위해 스물일곱 살밖에 없었던 디자이너 폴레스를 모셔왔다.

포레스의 전위복은 곧 당시의 명류에 현현하게 나타났다.

군대 형제를 위해 4년 동안 일하고 나서 그는 그들을 떠나 따로 부뚜막을 세웠다.

그때 다른 패션 가게 -- 파규, 사로트, 도사특 ----우후죽순처럼 우사형제상점 주변과 이웃 문탐광장에서 파리는 세계 패션업 중심이 되었다.

대부분의 제화자들은 워킹숍을 위해 묵묵히 일하지만 소수 사람들이 유명한 구두업 디자이너가 되기 시작했다.

포락스나 파규의 패션을 입은 트렌디한 여성은 리셰리 거리의 찰백리나 테라라라클리 스트리트 스트리트에서 디자인한 신발을 꼭 입어야 한다.

파라티스 폴레스 스트리트의 피러트는 이 디자이너 중 가장 트렌드를 따라잡을 수 있는 한 사람이다.

그는 1817년생 시골 구두장이 아들로 아버지에게서 신발을 배운 기술을 배웠다.

1855년, 그는 파리에 도착했고, 우스 형제가 패션업 바이어에서 명성을 얻었다. 이것은 그가 디자인한 신발 뒤축에 덕택이 당시의 루이 뒤축보다 더 야위고 더 곧다.

피레스트 퇴직 후 그의 아들은 장사를 맡았다.

제2차 세계대전까지 피러트의 신발은 모두 고급스럽고 고급스러워 유명하다.

피레스트는 런던과 파리의 신발가게에서 수천수만의 고객을 끌어들일 때, 또 1차 세계대전 기간에 파리에서 일하기 시작한 유명 구두업 디자이너 20명에 그쳤다.

그의 이름은 피토 엄터니라 자칭 ‘ 세계에서 가장 높은 디자이너 ’ 라고 한다.

이것은 그가 독보적인 고객군을 보증한다.

그의 신발은 현재 뉴욕시 예술 박물관에 진열되어 있다.

리트니에 이어 앤디 페루길은 또 레즈에서 온 젊은 디자이너다.

그의 신발 기술은 그의 이탈리아의 아버지와 배웠다.

페루키는 폴레트에 파리를 데려온 것으로, 여러 패션사에서 일을 했다.

그가 디자인한 신발은 현재 프랑스 노만의 테라라 쇼웨 박물관에 진열된 수량이 2천 마리에 달한다.

살바도르 페라가모, 젊은 이탈리아 구두장이 1914년 보스턴으로 이민한 후, 그는 수공 제작의 기술을 미국으로 가져갔다.

미국 기계제화에 대한 방법은 실망스러워 캘리포니아로 옮겨 도구 프로듀서로서 영화계 인사 수공제화를 만들었다.

곧 영화 스타가 그의 신발을 구매하기 시작했다.

그는 1927년에 이탈리아로 돌아온 후 여전히 그의 충실한 고객이다.

20세기 30년대, 그는 코르크로 바닥으로 만든 신발을 개발해 십여 년 동안 유행했다.

그가 죽은 후 그의 대표작이 여전히 세계 순회 전시되었다.

20세기 40년대, 데이비드 에빈스라는 젊은 영국인들이 페라가모에서 미국 서해안을 찾아와 할리우드 스타들의 신발 디자이너가 되었다.

그는 빌 브래스와 오스카 테라 렌타를 비롯해 뉴욕에서 가장 유명한 패션 디자이너가 구두를 디자인했다.

또한 레전드 컬러가 풍부한 로제 빌은 파리에 가서 클리실린 다이얼을 위해 일하며 가는 하이힐을 디자인해 유명하다.

그의 창의적인 작품도 전 세계의 예술 박물관이 사냥하는 목표다.

현재 유럽미는 새로운 세대 구두업 디자이너들이 등장하고 있지만, 아직 박물관에 주목되지 않았지만, 그 작품은 고객과 패션 디자이너들의 주목을 받고 있다.

마로 브래닉, 존하르페은, 모터 프리, 베스와 호버트 레빈, 안테르사트, 브리슨, 파트릭스, 코크스와 클레쉬 루버스의 작품이 더 영감을 얻고 있으며, 그들의 작품은 어느 날 그 유명 선배들의 작품과 같은 지위를 누릴 수 있다.

그들의 신발은 예술품으로 감상되고 발의 보호물이 아니다.

작품 ‘신발 ’ 31 ×14.5cm, 청전봉문 동석 조각을 채택해 작품의 독특함은 독특하고 아름다운 색으로, 작가는 생활 속 평범한 신발을 활용해 인생의 경력을 반영하는 곡절을 그려 담담함에 인간화의 삶의 경력을 더욱 돋보이게 한다.

길 아래서 이 신발은 만리의 험난한, 이 신발은 사업에 성공했고, 이 신발은 영원히 잊을 수 없게 되었고, 우리는 성공의 길을 향했다.