上海ファッションウィーク：デザイナー産業の需給を完備する

ファッションウィーク組織委員会メディア部の劉莹：私達はこれからもデザイナー産業の需給を改善するために努力します。

「ペパーミントもち米ネギ」運営ディレクターの曽思禹さん：美版Vogue編集長のアンナ・温トゥールさんはニューヨークで中国のテーマの展覧会を開きました。展示されているのはチャイナドレスです。デザインチャイナドレスしかないですか？アンナさんは中国のデザイン言語を代表するものは見ていないと言っています。見る前にチャイナドレスを披露するしかないです。

独立デザイナー張達現在見られている中国の要素はすべて悪いですが、中国の要素が悪いというわけではありません。誤った手法で何をしても美になれないが、適切な手法で、創造的な手法は中国元素を効果的に発揮して用いることができる。

MI SHOWROOM：未来の市場はやはり細分しています。強いブランドを先に押して、後期サービスを強化します。国内の消費者の未来の要求はどのようですか？未来はますます小さくなります。

買手Quinta：男装をしていますが、国内のShowroomで男装をしているのはやはり婦人服よりだいぶ少ないです。

DFO創始者の葉_さん：現在の国内デザイナーのブランドの問題は主に「三高」で、定価が高く、割引が高く、注文量が高いです。海外ブランドは普通四割引で荷物を持っています。注文量は四万五万しかありません。しかし、国内のデザイナーは通常5000円の価格を設定しています。バイヤーには5%から6%の割引があります。予約は20万円かかります。これは、次の家の利益の空間が非常に小さいことを招いて、国内の運営コストが高すぎて、バイヤーの店は最低価格を3.5倍まで増やしてこそ、長期的な発展を維持できます。新しいデザイナーを卒業したばかりで、彼（彼女）を賭けられます。このようにした後の結果はただ一本の道です。

独立デザイナーデヴィッド：ファッションウィークに参加するのがいい方法で、露出量を増やして、メディアとバイヤーにあなたを気づくことができます。既存のバイヤーやShowroomに入ることで徐々に実現できます。もちろん前提は作品自体が十分に成熟し、魅力的であることです。

BOF創始者Imran Amedデザイナーは買い手の店を選んで、デザイナーに自分が店に入って見てみて、感じてみて、どのような人がここに服を買いに来るのかを正確に見抜けるかどうか、センスがないなら協力しなくてもいいです。もちろん店内に置いてある服を見て、自分の作品を受け取ってそれらのそばに置いてもいいですか？できないなら、協力を拒否しましょう。支払いは保証されます。最後は簡単に聞こえるかもしれませんが、買い手の店で商品を取っても代金を支払わないというブランドを知っています。そうすると、このブランドは直接死んでしまいます。

ロサンゼルスの買手店H.LORENZO創始者Lorenzo Hadar：中国に来たら目を閉じて、Tashaに付いて行って、国内の棟梁という買手店しか知らないです。デザイナーと比べて、買い手は流行を創造する人のようです。デザイナーが物語を語っているのではなく、買い手が違うブランドを一緒に置いて、一緒に消費者に物語を語っています。

BOTH Showroom：中国のデザイナーをしない理由は簡単です。現在、国内デザイナーのルートがほぼ広がりました。もし私達がやるなら、一つの可能性しかないです。PRをしたいですが、別れたくないです。海外にいる中国系のデザイナーでない限り、運がいいです。新しいデザイナーに出会ったら、全部包んでください。

Alter Showroom：Modeが私達に配っているのは場所が小さすぎて、今はどのブランドもsignature lookだけを置いています。私達自身のShowroomは全部のシリーズがあります。ここは主に引流の役割です。

「肆合」の蒋昊さん：一部のデザイナーがショーに現れたのは全部のシリーズではないです。あるものは売れないので、ショーの視覚効果を重視するため、オフラインの店舗でよく売れているバージョンがあります。あるいは関連の小さいシリーズがあります。

Tのn次側：私達は将来中国のデザイナーの孵化器になりたいです。契約したデザイナーはその成長を助けて、工場、布地などの上流の支持を提供します。

袁仄・北京服学院教授：アジアでは、デザイナーの名前を冠したブランドが売れているのは比較的よくないですが、アメリカでは逆です。これは文化土壌の違いです。

ファッションブランドのプランナー周睿：専門のバイヤーは服を見て、自分の店に合うかどうかを知っています。一ヶ月にどれぐらいの商品が売られますか？

2015年秋冬上海ファッションウィークで何が起きましたか？どんな変化がありますか？ファッションウィークに参加する人は誰ですか？また何か言いたいことがありますか？T台だけではない。上海ファッションウィークが始まって、今年で13年目です。世界の四大ファッションウィークに比べて、上海ファッションウィークは若すぎるように見えます。創設当初は国際的な大ブランドのショー場だけでしたが、その後は自分の位置を失って、5年目から現地のデザイナーを発掘することを決めました。今日まで発展してきました。上海のファッションウィークはショーの準備の上ですでに車に慣れています。

独立デザイナーのUma Wang：国内のカシミヤやシルクの原料品質は全く否定しませんが、後期の処理ではイタリアとかなりの差があります。たとえばカシミヤの水洗いと冷染。

「時堂」創始者の一人である林剣：デザイナーブランドの受け手は以前はLVを着ていた人でしたが、今はLVを着ている人が多すぎて、身分標識が悪すぎて、デザイナーブランドに転向しました。Showroomの意味は実戦的な経験を提供することであり、一方で、彼らに四半期ごとに商品を作り出すように促すことでもある。

On time show：私たちはプラットフォームだけを提供します。これは得意な方向です。でも、商品を買うのはきっとバイヤーの専門です。私たちは普通バイヤーのお店にアドバイスしません。

「棟梁」創始者のTashさん：海外から卒業して帰ってきたデザイナーたちは、ビジネス環境の不慣れさだけでなく、もっと細かい問題に直面しています。例えば、どの工場がこの生地の服を加工できますか？どれが加工できるのですか？生地の供給にも同じ問題があります。国内に良い生地がないわけではないです。定量が高いので、輸入生地メーカーの量は比較的小さいですが、相応の価格はとても高いです。このようにシリーズ全体が終わったら、小売価格が高くなります。