国内の服のブランドのモデルチェンジの“速いファッション”はどうしてただ速くファッションしませんか？

ますます多くなります国産ブランドも“速いファッション”の巨大な市場容量を気に入って、次から次へと“速いファッション”の旗を祭り始めます。メトスボンベ、バンニル、佐丹奴などはこの概念を転換して発展することを試みました。李寧、デル恵なども新しい設計の中で次第に運動スタイルを薄めて、ファッション要素の比重を強めます。

一部の国産ブランドは、ZARAのモデルを勉強しています。多量の商品が少ないです。在庫サイクルと供給時間を短縮します。また、ユニクロの低価格戦略を参考にしています。しかし、実際の操作の過程では、コストが高い企業や品質問題が頻発しているなど、一連の問題が発生しています。

　　実のところこれらのブランドの動きは、間違いなくここ数年の間に海外の「速いファッション」が中国市場での非凡な業績を見たことです。もちろん、“速いファッション”も確かに本土のブランドの参考にするところがあって、例えばコストを制御して、在庫などを下げます。

しかし、どのブランドや企業でも「見本どおりにてんとうを描く」ことができるわけではなく、「ファストファッション」企業に転換しました。それは企業の独自のビジョンを持った設計、バイヤーチームが必要で、モデルの国際化、更新が速く、生産全体、供給システムによって迅速な納品、迅速な反応を保証します。ほとんどの本土ブランドがこの点に達することができないのは明らかです。

　　同時に国際的な「ファストファッション」ブランドの店舗の規模が大きく、ややもすれば数千店が上流のサプライヤーとの対話の中で価格決定権を掌握し、価格を低くして速く貨物を手に入れることができます。これも本土ブランドではできません。はっきり言って、今の国内の“速いファッション”のブランドは依然として学習の過程の中にあって、サプライチェーンの効率を高めて、開発能力を強化するのは最も重要な任務です。

国内のアパレルブランドの多くは「速いファッション」の影響を受けて、発展はプレッシャーに直面していますが、「速いファッション」は伝統的なアパレル企業が苦境を脱出する唯一の「救命藁」ではありません。この部分の企業は国際ブランドに高い効率の商品企画体系、生産配送モード及び市場に近い策略を学ぶべきで、国際ブランドの国内市場におけるショートボードに対して、自身の条件に合った差別化の道を歩き出すべきです。