織物生地の花デザイナーはどこへ行くのか。

 

バロックからロココ、パリ宮廷からオーストリア宮廷、イートン公学から修道院、ポープから田園まで……2006春夏ファッションの分野で再び復古風が吹き、レース、シフォン、プリント、エンボスの多くの要素が顔を出した時、どのように中国の伝統的な服装と生地の審美的特徴を再現し、本当の意味での中国式ファッションを創造するのか。記者は中国の伝統的な服装文化に愛着を持っている黄素寧さんから答えを見つけた。

 

　　生地―――魅力的なシルク

 

中国の伝統的な服装の生地は主に絹と綿、麻である。中国のシルク業界の歴史は七千年にも及び、前漢時代に開拓されたシルクロードは、シルク文化を世界各国に伝えてきた。中国のシルクは中華民族の知恵、才能、美学を凝縮しているので、黄さんは、中国の伝統的な生地の中でシルクを数えるのが最も魅力的だと考えている。わが国の絹の品種は多く、例えば織錦と素緬緬、雍容華貴、双緬と喬其は、上品で含蓄がある。現在、中国のシルク製品は光沢度を強調することが多いが、多くの西洋人は亜光のシルクを好む。これは東西で異なる審美と消費心理である。彼女は特に、チュールはもともと美しい宮廷の伝統工芸だったが、今ではキャラクターの絵を加工するための小さな贈り物に使われているのは非常に残念だと述べた。

 

　　カラー―――雅俗共賞

 

伝統的な色の把握については、黄さんは、「中国の昔の人は色を使うのが上手でした。例えば紫色は、非常に高貴で退廃的な色で、清朝の官衣は紫色を使い、ミャオ族の刺繍も紫色を愛用していました。今見ている伝統衣装の多くは赤、緑です。赤と緑は伝統衣装の鮮明な特徴ですが、昔の人は赤と緑を愛用していた南欧人と同じように落ち着いて調和しています。私は国の古代の伝統的な生地は鉱山植物の天然染料を使用して、とても控えめで、自然と非常に調和のとれた効果を達成することができます。また、チベット族のガウンの多くは黒いヤクの毛で織られていたり、羊の皮で作られていたりして、深紅のインナーシャツを合わせていたりして、粗野で力強いです」

 

現在のデザイナーの伝統的な色彩に対する認識にはまだ一定の誤りがあり、多くは「伝統」が民間の年画のようなものだと思っているが、実際には赤や緑が中国を代表しているわけではなく、それは単に「民俗」、いわゆる「雅俗共賞」であり、私たちの「雅」はもっと力を入れて表現する必要がある。

 

図案―――制限を突破する

 

伝統的な図案といえば、団花、龍鳳、福禄寿などが思い浮かぶが、黄さんは、決してこの落とし穴にはまってはいけないと考えている。彼女は言った：「実は中国の伝統的な図案は非常に多彩で、多くの元素は私たちに無視されています。私はかつて漢晋から出土した錦片を見たことがあります。美しい図案の中に『五星出東方利中国』という文字が印刷されていて、今の国情とよく合っていて、とても奇妙です。このような伝統的な元素は巧みに使えば、制限を突破します。そうしないと、大きな問題が発生し、大きな影が出ます伝統衣装の生命力に響く。アジア諸国の中で、日本、韓国、インドなどの伝統的な服装文化の保護と発展はすべてとても良くて、流行のファッション業もとても発達していて、彼らの経験とやり方、私たちはすべて参考にすべきです」

 

最後に、黄さんは若い人にデザイナー伝統衣装の要素を真剣に研究し、活用している。デザインは「人によって仁を見、智者によって智を見る」であり、「これから彼に、表から里に及ぶ」ことは、深い芸術的教養がなければ、生活の中の美を取り入れることができない。現在、中国の伝統的な服装を紹介する本は多く、研究者も多いが、それを真に発展させるには、多くの実際のことをしなければならない。

 

著者：黄素寧、旅米画家、織物生地の模様デザイナー。本科は南京芸術学院国画学部を卒業し、大学院生は中央美術学院民間芸術学部を卒業し、チベットに長年勤務し、1988年に米国ニューヨークに移住し、織物の模様設計に従事し、2002年、2003年に中国の織物生地と模様を担当したせっけいコンテスト審査員。